Для умелых рук.

Часы в зеркале.

Автор увидел их на картинке в журнале "Мото" (апрель 2003 г. стр. 105).
Ришат Габбасов из города Стерлитамак сделал это, приклеив скотчем простые часики внутри зеркала с процарапанным окошком.

Полезность такого изобретения была признана всеми родственниками- и знакомыми мотоциклистами. Высказывались только сомнения в надежности конструкции.

Теперь, когда зеркало с часами в моем варианте отслужило два сезона и доказало свою надежность и полезность, можно подробно рассказать об их устройстве.

Зеркала ЗиД-а сами по себе очень неплохи. Стекло в них выпуклое, панорамное. Но для монтажа часов это создает некоторые трудности из-за неплотного прилегания к прогнутой поверхности.
Сделано было так.

  • Куплены автомобильные часики с большим циферблатом, корпус разобран, оставлена только внутренняя пластмассовая обойма для дисплея, платы с электроникой, с гнездами элементов питания.
  • К контактным площадкам, на которые нажимают кнопки (достаточно двух кнопок), надо заранее припаять тонкие провода длиной 10 - 15 см.
  • Тщательной примеркой определяется место установки часов.
  • На окрашенной тыльной поверхности зеркала вычерчивается разметка, обозначается прямоугольник окна для дисплея.
  • Краска внутри прямоугольника соскоблена скребком из мягкого металла, чтобы не поцарапать стекло.
  • Зеркальный слой алюминия легко растворяется щелочью - едким натром, едким калием. Косметический маленький ватный тампончик на палочке, великодушно предоставленный дамами для благого дела, легко прорисовал требуемый прямоугольник в тончайшей зеркальной пленке. (Остатки щелочи следует сразу же смыть водой!)
  • Стеклянный циферблат был приклеен эпоксидкой, слой которой "скрал" неровность гнутого зеркала. ( Некоторые затруднения вызывают мелкие пузырьки воздуха, остающиеся в эпоксидке при размешивании. Поэтому перемешивать смолу с отвердителем надо не спеша, осторожно. Единичные оставшиеся пузырьки можно вытеснить и удалить из зоны склейки, слегка подвигая и нажимая на циферблат, одновременно наблюдая за вытеснением пузырьков с лицевой стороны.)
  • К выведенным проводам припаиваются миниатюрные герконы - это стеклянные трубочки с запаянными в них двумя проволочками. Проволочки замыкаются, если к геркону поднести магнитик.
  • На окрашенную внутреннюю поверхность зеркала клеем "Момент" наклеивается полоска ткани или бумаги, на которую в свою очередь приклеиваются (подальше друг от друга!) герконы. Сверху они заклеиваются еще одной такой же полоской.
  • Итак, осталось установить элементы питания. Поскольку пластмассовая обойма хорошо держится на своем месте, достаточно вложить батарейки в гнезда и чем-нибудь прижать. Для начала наклеим на всю конструкцию полоску скотча, что б не рассыпалась при сборке.
  • В корпус зеркала вклеиваем кусочек пористой резины или хорошего плотного поролона. Этим упругим кусочком и прижмутся батарейки в своих гнездах, а также другие детали часов.
  • Вкладываем зеркало в корпус, заправляем уплотнительный кант. (Стык полезно промазать герметиком.)
  • Итак, на часах - 12:00. Поставим время. Для этого нам нужен магнитик, например, от мебельной защелки. Подносим его к тем местам зеркала, где установлены герконы. Это все равно что нажимать соответствующие кнопки. Довольно просто, не так ли? А со стороны это выглядит как загадочные манипуляции и магические пассы над зеркалом...
  • Магнитик прилепите внутрь перекладины руля - пусть живет там. Иногда понадобится время подкорректировать.
  • Сколько живут батарейки? Полтора года не менялись, работают. А когда иссякнут - что ж, раскроем зеркало и без труда заменим. Магнитик не забыли, где лежит? Чтоб время снова установить? :-)

    Рукоятки руля с подогревом.

    - Зачем нужен подогрев? Ведь мы ездим в теплую погоду, да и перчатки есть в конце концов!
    Так думал автор, пока не сделал это. Больше он так не думает.

    Подогрев - это настоящая энергетическая подпитка! Стоит включить ток, и животворное тепло, кажется, растекается по всему организму. Пальцы рук отогреваются и снова приобретают подвижность. Управлять рычагами легко, что несомненно бодрит и улучшает настроение. Одним словом, можно жить!

    Но к делу. В журнале, на этот раз в "Мото-ревю", был обзор "фирменных" комлектов рукояток с подогревом. Из него было ясно, что мощность подогрева обычно составляет 2х20 ватт. Это вполне реализуемо на ЗиД-е.

  • В новом комплекте рукояток прорезаются неглубокие (0,8 мм) спиральные канавки. В них укладываются заранее вымеренные отрезки нихромовой проволоки (толщина 0,3 - 0,5 мм).
  • Концы проволоки выводятся наружу через проколы на краях рукояток. На левой - с разных сторон. На правой - оба конца с правого края (надо заранее продумать и разметить прорезку и укладку проволоки!).
  • Выступающие концы проволок надо обрезать до длины около 1 см. и облудить. Облуживается нихром ортофосфорной кислотой (той же самой, которая применяется при пайке нержавейки).
  • На правом крае левой рукоятки к концу проволоки припаивается упругое полукольцо из проволоки толщиной 1-2 мм. Оно как защелка надевается на трубу руля и является одним из контактов.
  • В пластмассовой трубке делается пятимиллиметровое отверстие строго по центру - для проводов питания.
  • В трубе руля снизу делается отверстие диаметром около 4 мм. В него будет заправляться провод с контактной колодкой.
  • Тонкие прочные и гибкие провода (автор использовал МГТФ) припаиваются к концам нихромовых проволок и проводятся внутрь рукояток.
  • Контакт с "массой" для правой рукоятки делается так. На длинном, с запасом, конце провода припаивается подобие проволочной пружины из двух-трех витков. При сборке это пружина вталкивается с небольшим натягом внутрь трубы руля, а затем и излишек провода заправляется вовнутрь.
  • Два оставшихся провода протаскиваются внутрь руля и выводятся в нижнее отверстие. К ним припаивается отрезок провода в толстой изоляции (автор использовал провод от строчного трансформатора телевизора) с колодочным разъемом на конце, место спайки закрывается заранее надетой изолирующей трубочкой, и провода вталкиваются внутрь руля так, чтобы место спайки ушло далеко внутрь.
  • Чтобы нагревательная проволока не вылезала наружу из прорезей, надо аккуратно "затереть" ее сырой резиной для вулканизации. После чего включить нагрев, подать повышенное напряжение (до 24 вольт). Проволока завулканизируется. (Полезно обмотать рукоятки слоем теплоизоляции или просто закрыть сверху. Достижение нужной температуры выявляется по характерному запаху серы.)
  • Места спайки питающих проводов с нихромовой проволокой нужно спрятать в прорези на торцах рукояток, наложить в этих местах аккуратные заплатки из сырой резины и завулканизировать при помощи паяльника.
  • Предупреждение! Нагрев правой рукоятки руля может привести к деформации пластмассовой основы! Чтобы обезопасить деталь от перегрева, можно воспользоваться металлической оправкой, и только потом вставить пластмассовую трубку в резиновую рукоятку.
  • Для снятия/надевания резиновых рукояток следует пользоваться ацетоном или подобным растворителем, отгибая край рукоятки и смачивая посадочное место. Для окончательной сборки используйте асфальто-битумный лак. Он "липуч", надежно фиксирует рукоятки. Для разборки достаточно несильно нагреть руль или капнуть растворитель как сказано выше.
  • Напоследок - о питании нагревателя. В простейшем варианте два провода - один от руля, другой - от цепи переднего габарита, соединяются колодочным разъемом около верхней траверсы руля. Для включения и выключения системы надо остановиться и соединить или разъединить разъем. Более сложные схемы с автоматической регулировкой или дополнительными выключателями будут рассмотрены в следующих статьях.

    Переключатель поворотов клавишный.

    Штатный переключатель поворотов довольно недолговечен, весь блок стоит дорого, да и фиксация нейтрали неприятно (можно сказать, неприемлемо) невнятная.

    Лучший выход из положения - переделать рычажковый механизм переключения так, чтобы фиксация нейтрали была хорошо ощутима. На импортных мотоциклах механизм этот более сложен, рычажок не только движется вправо-влево, но и может немного нажиматься. Словом, эту механику можно и нужно усовершенствовать.

    Ну а другой вариант - хорош он или плох - это установка клавишного переключателя, как показано на фото.
    К сожалению, все найденные в авто- и радио- магазинах переключатели немного не умещались в корпус блока. Контактные лепестки непременно упирались в трубу руля.
    В итоге было решено несколько переделать купленную деталь. В качестве жертвы был выбран переключаетель жигулевской печки. Он имеет приличный внешний вид, культурный черный цвет, серебрянные мощные контакты.
    Переключатель пришлось аккуратно, не поломав детали, полностью разобрать. Вынуть контактные лепестки и разогнуть их.
    Лепестки, оказалось, можно подпилить, подправить и установить на прежнее место, но теперь уже - боком, вплавляя их паяльником. Выходящие вниз лепестки руля не коснутся.
    Провода к лепесткам надо припаять заранее. Излишки пластмассы на корпусе перключателя можно срезать.
    Пружинные фиксаторы выбрасываются. Вместо них в корпусе делаются небольшие углубления, так, чтобы переключатель можно было вдвинуть в свое гнездо в блоке и он при этом оказался зафиксирован в пазах.
    Еще один вырез пришлось сделать под крепежный винт блока - он немного "задевал" переключатель.
    Как сделать вырез в корпусе блока - догадаться натрудно. В нижней половинке корпуса делается прямоугольный паз нужного размера. Наплыв снаружи немного спиливается так, чтобы переключатель становился плотно на свое место.

  • При точной и продуманной переделке все получается хорошо. Но малейшая ошибка в размерах может испортить всю работу. Так что - семь раз отмерь!

    Лашманов А.Е. 2003 г.
    На главную страницу.